Die subculstory „Granada – Ein Paradies für Maler*innen“ wurde von dem in Granada lebenden Künstler Daniel Fermor-Smith geschrieben, dem Gastgeber des Alhambra-Malerlebnis – Ein 5-tägiger Kunstaufenthalt in Granada, Spanien.
Die wunderschöne spanische Stadt Granada in der südspanischen Region Andalusien ist seit langem ein Magnet für Künstler*innen, vor allem wegen ihrer prächtigen Alhambra, dem schönsten erhaltenen Beispiel eines befestigten mittelalterlichen muslimischen Palastes in Westeuropa. Ich selbst bin 2005 nach Granada gekommen, vor allem wegen seiner ästhetischen Schönheit, da ich den Blick von der Alhambra auf das historische Viertel Albaicín auf der gegenüberliegenden Seite seit meinem ersten Besuch nie vergessen hatte.
UNESCO-Welterbestätte: Blick von der Alhambra auf das historische maurische Viertel Albaicín.
Was also macht Granada für Künstler*innen so attraktiv?
Ich denke, ein Besuch der Alhambra, ein Überblick über die Blütezeit des künstlerischen Interesses an der Alhambra in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ein kleiner Spaziergang durch ihre Straßen und Plätze, Gärten und über ihre Hänge sollten diese Frage beantworten. Doch zunächst etwas Kontext, etwas Geschichte, um das Granada, das wir heute sehen, zu erklären…
Die Region um das heutige Granada ist mindestens seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. besiedelt. Sie war Heimat phönizischer, griechischer, punischer, römischer und westgotischer Siedler. Im Jahr 711 eroberten die Mauren (ein Sammelbegriff für eine arabische Elite, eine berberische Mehrheit und zahlreiche andere nordafrikanische Völker) große Teile der Iberischen Halbinsel und gründeten Al-Andalus – die muslimisch beherrschten Gebiete der Halbinsel. Doch erst im frühen 11. Jahrhundert, nach dem Zusammenbruch des Kalifats von Córdoba, gründete Zawi ibn Ziri, Sohn oder Neffe von Ziri ibn Manad, dem Gründer der Ziriden-Dynastie im Maghreb (dem heutigen Algerien), das unabhängige Ziriden-Taifa (muslimisches Königreich) Granada. Er verlegte seine Hauptstadt von den Ausläufern des Elvira-Gebirges über die Vega (Ebene) in das heutige Granada und baute sie zu einer befestigten Stadt mit der Alcazaba als Festung auf dem Sabika-Hügel aus.
Diese Karte zeigt die Taifas, oder unabhängigen muslimischen Königreiche, um 1050 n. Chr.
Später im Jahr 1232 wurde die Nasriden- Dynastie gegründet von Muhammad I. ibn Nasr, auch bekannt als Al-Ahmar („der Rote“) aufgrund seines roten Bartes, begründete den Bau der Nasridenpaläste, die wir heute noch bewundern können und die uns vielleicht als erstes in den Sinn kommen, wenn wir an die Alhambra denken. Die Nasriden-Dynastie regierte die nächsten zweihundert Jahre, bis die katholischen Könige Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon 1492 gemeinsam Granada eroberten.
Man kann sich die Alhambra heute grob wie ein Schiff vorstellen, dessen Bug die Alcazaba bildet. Die Umfassungsmauer ist von verschiedenen Türmen gesäumt, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Innerhalb der Mauern befinden sich die Alcazaba (Festung), die Nasridenpaläste, der Renaissancepalast Karls V., die Kirche Santa Maria de la Alhambra (erbaut im 16. und 17. Jahrhundert über der Alhambra-Moschee) und ein Parador (errichtet auf dem Gelände eines ehemaligen Nasridenpalastes, der später als Kloster diente). Weiter oben auf dem Hügel thront der weiße Generalife, der Rückzugsort des Sultans, und überblickt die Alhambra.
Der Löwenhof der Nasridenpaläste, erbaut von Mohammed V. in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Wann also fesselten Granada und die Alhambra die Fantasie der Künstler so richtig?
Obwohl es zwischen 1500 und 1800 zahlreiche Gemälde der Alhambra sowie Werke der Fiktion und des Dramas gibt, wie etwa John Drydens berühmte Tragödie „Die Eroberung von Granada“ (1672), entfachte das Interesse an der Alhambra als künstlerischem und kulturellem Juwel erst im 19. Jahrhundert ein regelrechtes Feuerwerk. Dies lässt sich auf die Verschmelzung der beiden Strömungen des späten 18. Jahrhunderts – Romantik und Orientalismus – zurückführen, aus der der sogenannte romantische Orientalismus hervorging, und möglicherweise auch auf eine bestimmte Publikation. Die Alhambra traf genau den Nerv derer, die sich von diesen Welten angezogen fühlten: Sie war exotisch in ihrer Verkörperung des geheimnisvollen Ostens und zugleich faszinierend in ihrer Darstellung einer romantischen spanischen Kultur.
Die Alhambra: Nasridenpaläste und Alcazaba
Dann, im Jahr 1826, veröffentlichte der französische Schriftsteller und Diplomat François-René de Chateaubriand seinen Roman „Der letzte der Abencerrajes“, der im Granada des 16. Jahrhunderts spielt und die Alhambra thematisiert. Es heißt, dieses Buch habe später das Werk beeinflusst, das den Anstoß für alles rund um die Alhambra und Granada geben sollte:
Washington Irvings bahnbrechendes Werk, „Geschichten aus der Alhambra“ , erschien 1832.
In seinem Buch schildert der amerikanische Reisende, Schriftsteller und Diplomat Irving seinen Aufenthalt in der Alhambra im Jahr 1829 und erzählt historische Legenden, die in der Alhambra spielen, sowie ausgeschmückte spanische Folklore. Das Buch war Balsam für die Seele all jener, die sich nach einem Zugang zu einer romantischen und exotischen Welt sehnten, die in Westeuropa geografisch erreichbar war. Irving beklagt darin den Verfall der Alhambra, zeichnet aber gleichzeitig ein Bild ihrer einstigen Pracht und romantischen Atmosphäre.
Viele Künstler*innen und Orientalisten besuchten die Alhambra in den zwanzig Jahren nach der Veröffentlichung von Irvings Klassiker. Einige von ihnen, wie David Roberts, einer der ersten britischen Landschaftsmaler, der die Alhambra 1833 besuchte, scheuten sich nicht, die Pracht der Alhambra in ihren Stichen und Lithografien zu romantisieren und zu übertreiben; von überdimensionalen Interieurs wie in „Saal der Abencerrages“ und „Hof der Löwen“ bis hin zu seinem Gemälde der Alhambra aus der Ferne (1837 im Auftrag des Marquis of Lansdowne entstanden), das eine dramatische Kulisse aus Sierra Nevada und Palmen zeigt (siehe unten). Im Vordergrund dieses Gemäldes sieht man spanische Tänzer in Tracht, ein wiederkehrendes Motiv in Kompositionen dieser Zeit.
Gemälde von David Roberts: „Festung der Alhambra“ (1836)
Man muss bedenken, dass diese Bilder für die Reproduktion als Drucke geschaffen wurden, um ein Publikum zu befriedigen, das die dramatischsten romantischen Visionen betrachten und sich in Gedanken in diese „andere Welt“ versetzen wollte, selbst wenn es nicht physisch dorthin reisen konnte. Man kann sich vorstellen, wie solche Drucke die Wände viktorianischer Interieurs schmückten. Und es heißt, Roberts habe im wahrsten Sinne des Wortes romantisch versucht, den Geist der Alhambra und Granadas einzufangen, anstatt sie akkurat abzubilden.
Die Orientalisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ebneten den Weg für jene, die in der zweiten Hälfte – und es kamen viele – aus allen Teilen Europas und darüber hinaus kamen. Gleichzeitig wuchs die Popularität der Alhambra unter spanischen Malern enorm. Zu ihnen zählten so bekannte spanische Maler wie Mariano Fortuny, Santiago Rusiñol, Antonio Muñoz Degrain, Joaquín Sorolla und Manuel Gómez-Moreno.
Der katalanische Maler Santiago Rusiñol (1861–1931) war besonders fasziniert von den Gärten der Alhambra und dem wechselnden Licht, vor allem in der Abenddämmerung. Er besuchte Granada erstmals im Herbst 1887 und kehrte bis 1922 noch vier weitere Male dorthin zurück, um die Gärten, die Carmens (abgeleitet vom arabischen Wort „karma“, was „Garten/Obstgarten/Weinrebe“ bedeutet) im Albaicín, die Roma in Sacromonte und die fruchtbare Ebene der Vega zu malen.
Der schwedische Maler Anders Zorn besuchte Granada im selben Jahr, 1887.
„Das Tor zur Alhambra“ von Anders Zorn (1887)
Im 20. Jahrhundert schlossen sich dann große internationale Künstler wie John Singer Sargent und Joaquin Sorolla den lokalen Granadino-Künstlern José María Lopéz Mezquita, Rodriguez Acosta und Gomez Moreno an, die die Alhambra für die ästhetische Inspiration schätzten, die sie bot.
Der Hof der Myrten von Joaquin Sorolla (1909)
Joaquin Sorolla, der „Maler des Lichts“ aus Valencia, besuchte die Alhambra zahlreiche Male, insbesondere in den Jahren 1909, 1910 und 1917, und sein großer Zeitgenosse John Singer Sargent mindestens viermal, das erste Mal als Kind im Jahr 1868 und das letzte Mal im Jahr 1912.
Unter den vielen Malern aus Granada befanden sich auch José María Rodríguez Acosta und Manuel Gómez-Moreno. Die Carmen-Stiftung des Ersteren und das Institut des Letzteren befinden sich heute gemeinsam auf dem Gipfel des Hügels Mauror mit Blick auf das Viertel Realejo in Granada und sind einen Besuch wert.
Oben: Die Rodriguez Acosta Stiftung auf dem Hügel von Mauror.
Unten: Ein Innenhof der Stiftung.
José María Rodríguez-Acosta (1878–1941) hatte das Glück, in eine wohlhabende Granadiner Bankiersfamilie hineingeboren zu werden und konnte sich daher seiner Malerei ohne finanzielle Sorgen widmen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte er einen Stil, der Modernismus und Symbolismus vereinte, und gewann Preise auf nationalen und internationalen Ausstellungen.
Zwischen 1915 und 1930 reduzierte er sein künstlerisches Schaffen erheblich und widmete sich dem Bau und der Ausgestaltung seiner Carmen in Granada, die er als Verkörperung ästhetischer Ideale der Moderne konzipierte. Heute beherbergt sie die von ihm 1941 gegründete Stiftung mit ihrer Bibliothek und verschiedenen Kunstsammlungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.
José María Rodríguez-Acosta „Die Siesta“ (1904)
Nebenan befindet sich das Gomez-Moreno-Institut, das den Nachlass des Malers und Amateurarchäologen beherbergt. Dieser Nachlass umfasst Gemälde und Artefakte, die von Gomez-Moreno gesammelt wurden.
Nur einen kurzen Spaziergang entfernt, oben auf dem Hügel und vorbei am beeindruckenden Hotel Alhambra Palace, einem guten Ort für einen Kaffee und einen Blick über Granada und die Sierra Nevada, liegt das wunderschöne Carmen de los Martires, Heimat von Pfauen und einer prächtigen Fauna. Sein runder Teich ist ein beliebter Ort zum Malen und Meditieren.
Der runde Teich von Carmen de los Martires
Gegenüber, auf dem nächsten Hügel, thront die Alhambra. Innerhalb ihrer Mauern beherbergt der Renaissancepalast, erbaut von Karl V. (Baubeginn 1527), seit 1958 das Museum der Schönen Künste von Granada ( Museo de Bellas Artes Carlos V ). Neben Gemälden aus dem 15. Jahrhundert sind dort auch moderne Werke zu sehen, darunter Arbeiten von Mariano Fortuny, López Mezquita, Rodríguez-Acosta und Gómez-Moreno. Ein solches Gemälde ist das von Manuel Gómez-Moreno (um 1880) des letzten Nasridenherrschers der Alhambra, Mohammed XII. (oft einfach Boabdil genannt), beim Abschied von der Alhambra. Es ist ein ergreifendes und mit 250 cm × 371 cm monumentales Bild.
Boabdil und seine Familie verabschieden sich von der Alhambra; Gomez-Moreno, ca. 1880.
Verlassen wir die Alhambra erneut und gehen die Cuesta de Los Chinos hinab, die sie nordwestlich flankiert, passieren wir die beiden Türme der Infantas und die Cautiva. Kurz darauf, wenn der Weg gepflastert wird und steiler abfällt, eröffnet sich uns ein fantastischer Blick auf das alte Viertel Albaicín auf dem San Miguel-Hügel mit seinen weißen Carmens und Zypressen, die über die Schlucht hinweg auf die Alhambra blicken. Neben der Alhambra selbst ist dies der Anblick, der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich an Granada denke. Es ist derselbe Blick, den man vom Albaicín von den Mauern der Alcazaba und den Vierteln der Nasridenpaläste hat (diese Ansicht ist auf Foto 1 dieses Artikels zu sehen). Steigt man dann ganz hinab und anschließend den Hang des Albaicín hinauf zum Mirador de San Nicolás, wird man mit dem wunderbaren Blick auf die gesamte Alhambra vor der Kulisse der Sierra Nevada belohnt – dem vierten Foto dieses Artikels.
Wenn man vom Albaicín hinunter in Richtung Stadtzentrum geht, kommt man an der Calle Caldereria Nueva vorbei, in der es viele marokkanische Teestuben und Souvenirläden gibt; es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre wie in einem typischen nordafrikanischen Basar, und man fragt sich, ob man sich überhaupt in einer europäischen Stadt befindet.
Im südlich gelegenen Granada gibt es noch viel mehr zu sehen, zu zeichnen und zu malen. Direkt gegenüber der Gran Vía befindet sich die prächtige Kathedrale von Granada, deren Bau in den 1520er Jahren begann und 181 Jahre dauerte. Wie viele andere Kathedralen in Spanien wurde sie nach der Rückeroberung 1492 an der Stelle der Hauptmoschee aus maurischer Zeit errichtet. Links davon liegt der alte maurische Kleidermarkt Zacatín, der bis heute aus einem Gewirr kleiner Stände besteht, an denen hauptsächlich Kunsthandwerk und Souvenirs verkauft werden.
Hauptfassade der Kathedrale von Granada
Auf der einen Seite des Marktes befindet sich der wunderschöne Bib-Rambla-Platz. Der arabische Name Bib-Rambla bedeutet „Tor des sandigen Ufers“, denn einst stand dort ein großes Stadttor, das sich direkt am Ufer des Flusses Darro befand. Dieses wurde in den 1930er Jahren überbaut, und der Fluss fließt bis heute unter der Straße Reyes Católicos hindurch . Der rechteckige Platz stammt aus der maurischen Zeit und diente als Markt und Veranstaltungsort. Er lag nur einen Steinwurf von der Moschee entfernt, und an seiner Nordseite befand sich die Alcaicería , der Seidenmarkt. Nach der Eroberung im Jahr 1492 wurde der Platz weiterhin als Markt genutzt, diente aber auch als Schauplatz für Stierkämpfe und andere öffentliche Spektakel. In seiner Mitte befindet sich heute die Fuente de los Gigantones, der Riesenbrunnen, der aufgrund der Darstellung des Gottes Neptun auf einer von Riesen getragenen Platte auch als Neptunbrunnen bekannt ist. Warum diese säkulare Statue 1940 dorthin versetzt wurde, ist eine interessante Frage. Der Platz hat schöne Proportionen und ist seit langem ein beliebtes Motiv für Künstler*innen.
Die Plaza Bib-Rambla im Zentrum von Granada stammt aus der maurischen Zeit.
Weitere wunderschöne Plätze sind die nahegelegenen Plaza Trinidad , La Fuente de La Batalla und Mariana Pineda sowie der Campo del Principe im Viertel Realejo. All diese Orte wurden oft gemalt und laden zum Verweilen und Nachdenken ein.
Die Plaza Trinidad, nur wenige Gehminuten von der Kathedrale und der Plaza Bib-Rambla entfernt, lag in maurischer Zeit außerhalb der Stadtmauer. Nach der Eroberung beherbergte sie ein Kloster und eine Kirche. Ihr Name leitet sich vom dort ansässigen Orden, den Trinitarios, ab. Der Orden errichtete an diesem Ort eine Kirche und ein Kloster, die bis ins 19. Jahrhundert genutzt wurden. Im Zuge liberaler Reformen fielen Kirchengrundstücke und -besitz an den Staat und wurden 1893 der Stadt Granada zur öffentlichen Nutzung übergeben. Anschließend wurde der Platz zu einem Platz umgestaltet. 1947 erhielt er seine heutige radiale Form mit Bänken und Kiosken.
Plaza Trinidad heute
Wir beenden unseren Spaziergang ganz in der Nähe unseres Ausgangspunktes, auf der Plaza Nueva, unterhalb des Torre de la Vela der Alcazaba, den Sie auf dem Foto unten oberhalb der Baumgrenze erkennen können. Der Platz, unter dem der Fluss Darro hindurchfließt (und weiter die Calle Reyes Católicos hinunter), liegt im Zentrum von Granada, am Fuße der alten Viertel Albaicín auf der einen und Realejo auf der anderen Seite. Die Straße schlängelt sich nach Norden in Richtung Sacromonte und die Calle Reyes Católicos nach Süden in das Granada des 19. und 20. Jahrhunderts.
Plaza Nueva im Zentrum von Granada
Und damit endet unsere kleine Tour. Ich hoffe, sie hat euch einen Vorgeschmack auf den ästhetischen und historischen Schatz Granadas gegeben. Natürlich gibt es noch so viel mehr zu sehen und zu malen, von den alten Kopfsteinpflastergassen der maurischen und jüdischen Viertel über Kirchen- und Klosterfassaden bis hin zu versteckten Innenhöfen und Carmens, Flamenco und der Sierra Nevada. Aber um all das zu sehen, müsst ihr Granada natürlich selbst besuchen.
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Diese subculstory wurde von dem in Granada lebenden Künstler Daniel Fermor-Smith geschreiben, dem Gastgeber des Alhambra-Malerlebnis – Ein 5-tägiger Kunstaufenthalt in Granada, Spanien .
Daniel Fermor-Smith